1800年， 现老城隍庙斜对面有间人和馆，有《光绪上海县续志》可考，当时已经离人和馆的开业将近百年，已经被描述成“至今犹略存古朴云”。1942年，人和馆搬进法租界更名老人和——当时一刘姓人另开了间“人和馆”，经过官司后来者改名“新记人和馆”，而人和馆真身也干脆更名尽量和其划清关系1993年，准备建金钟广场，老人和又被拆了，四年后在瑞金路重开字号，2005年又因为市政工程关门。这样搬来搬去波折下来，几年前才把旗舰店放在了淮海路，并被新亚富丽华收入旗下。
上海的新亚富丽华很像北京的聚德华天，老字号搜集狂魔，旗下有
洁而精、沧浪亭、红房子、老大昌、味香斋、盛兴点心店、砂锅饭店、春园点心店等等一大堆各个领域出名的老店——老人和的领域是极度江南的糟货，而且是毋庸置疑的糟货之王。只是，很诧异的是，如果光看本帮菜的部分，历史最为悠久的老人和饭店竟然并不属于拔尖的餐厅，甚至上世纪的本帮菜四大金刚之中，代表糟货的是同泰祥而不是老人和（还有做禽类的上海老饭店、做干货的德兴馆和做河鲜的老正兴）。此外，这里还不是什么官方的特级企业或者餐饮名店，虽然近年来有不少菜品得奖封圣，但种种迹象显得有些非主流——好在口碑吓人拥趸者众，老人和在本地人心目中的地位不可撼动。
四间分店，有的已经不再像是老字号，恶意怀旧乱七八糟，纸质菜单不但显得没分量，甚至招牌菜都不全——当然要来旗舰店才对，在老大昌楼上，一楼有外卖部和买鲜肉月饼的人龙。大厅比想象中小，但开阔明亮人声鼎沸，氛围很好，进门就能闻到馥郁的糟香。
老人和与其他饭店的唯一区别就是吊糟——如今哪怕是上海，绝大部分餐厅也是直接购进吊好的糟卤，只是糟货大王还有王者尊严，坚持购进酒糟自己吊。香糟必须来自老牌的老大同，看着像泥巴，捏碎后混入五年以上的绍兴老酒，加入桂花、花椒、陈皮、香茅、南姜、豆蔻、白蔻、桂皮、八角、香叶、小茴香、草菇和葱姜等等一大堆香料——糟卤的复杂香型就来自店家的独门配方。把这些玩意儿拌匀后放置一整天，糟渣和香料下沉，上面的卤汁过滤后就成了镇店的糟卤。
外地人熟悉的“糟”多指冷糟，而在老人和拿手的一众冷糟菜中，糟鸡的地位比较特殊，不参与拼盘，还是官方2014年的“上海名菜”。相比浙菜的糟鸡（用糟把鸡包住入钵腌渍）做法，上海版本简单些，把鸡浸熟扔进加了糟卤和糖的酱汁，老店的秘诀是加几滴白酒增加酒精感，泡入味就好。老人和的冷菜师傅地位颇高（比如冷菜部门主管倪兰生大师，公认的糟货老法师），糟鸡端出来金黄一片，糟汁清澈见底香气扑鼻，鸡肉嫩滑鲜甜丝丝入味，平衡和谐冰凉开胃，很喜欢——据说这份糟鸡黄金荣也很喜欢（据说黄大佬和老人和关系很好，帮忙摆平过小混混，还送给店家一面署名的大镜子）。
很多人爱点，油面筋、冬笋、木耳、白果、黄花菜
烧一烧，盖在生菜上，油面筋质感不错弹软滑溜，芡打得合适油淋得明亮，香甜浓厚有葱香，是一份典型且优秀的上海炒素（如果用很多猪油就更好了）。
我是糟钵斗的终极爱好者，见到就点，当然不能错过糟菜之王的版本。用猪心猪肺猪肠猪肚猪骨茭白滚出浓白汤底，出锅前把猪肝丢进去汆熟，淋糟卤，撒上切碎的韭黄和糖桂花，那种醇厚浓郁鲜甜很难有别的菜可以联想。喝来糟香四溢暖身过瘾，每种内脏都在合适的熟度，韭黄和糖桂花的香气是神来之笔，一人四五碗毫无难度，是至今吃到最喜欢的一份糟钵斗（比老正兴的版本好喝）。
同为热糟菜代表的糟熘鱼片其实更有人气，上海版本相比鲁菜的糟溜颜色淡不少（山东版的要有老抽调成茶色），黄酒味也淡些，但糟香更突出。深盘上桌，大片鱼肉嫩滑饱满，成菜汁明芡亮，但汤汁略微多了些，鱼肉也有少量破碎略不达标，吃着还不错但并非必点。
当天的重头戏是半条鲥鱼。老人和的酒糟鲥鱼和糟鸡一样，同为2014年“上海名菜”，简洁光溜整齐好看（没有和坊间一样用酒糟铺面），糟汁在下，传统的蒸鱼三宝香菇笋片火腿（也就是粤菜中的“麒麟”）在上。火候很不错，养殖的鲥鱼也细嫩好吃，鱼鳞下的油脂充沛，混着糟香和酒香，咸甜平衡不掩鱼鲜，醇厚丰润至极，小心吐刺皆大欢喜。
一大堆糟和酒吃下去冒出微汗，痛快满足——老实讲，没料到老人和会有如此好的出品。或许是碰巧当天厨师手气好，或许是点菜的范围仅限于拿手的糟菜，但这样的水准在一众被大公司收购的老字号中真的可以排到前列——肯定还有下次，肯定还会频繁想吃糟钵斗，猪脚、带鱼、门腔等等一众冷糟菜亦有待尝试。
